Début février, le quotidien La Montagne, dans son édition de l’Allier, annonçait une bonne nouvelle à propos d’un lieu concerné par mes recherches. Hérisson, ville connue pour avoir su conserver et mettre en valeur un patrimoine médiéval de qualité, venait d’être gratifiée du titre de « petite cité de caractère ». Deux autres villes obtenaient le même label mérité, Bourbon-l’Archambault, elle aussi siège d’une forteresse contemporaine de celle d’Hérisson et Ebreuil, que je connais peu.
Il ne faut pas s’attendre à découvrir à Hérisson une cité figée dans son environnement historique, comme tant de belles petites villes qui pourraient sans problème servir de décor pour des films dont le scénario s’inscrirait dans le passé. Cette ville, un peu à l’écart des grands axes routiers, est un lieu de vie avec ses défauts esthétiques - antennes, portes de garage, maisons XXe. L’intérêt du site est ailleurs.
Le visiteur qui saura prendre son temps et que les kilomètres à pied n’effraient pas trouvera dans le cœur de la cité et dans les proches alentours un patrimoine dispersé dans un cadre naturel relativement préservé. Outre le château, qui a déjà été l’objet d’un billet sur ce blog, se rencontrent des vestiges d’une église romane et d’un grand terrassement antique, sur le site de Chateloy, connu aussi pour son église romane à flanc de falaise, plusieurs chapelles et quelques très beaux points de vue dont un qui porte le regard jusqu’au Puy-de-Dôme.
Une randonnée à Hérisson peut se coupler avec une promenade dans le bourg d’Ainay-le-Château, riche en reliefs de fortifications urbaines contemporaines de la forteresse d’Hérisson et, pourquoi pas? d’un arrêt à Drevant, en vallée du Cher, autre village labellisé petite cité de caractère, avec ses ruines gallo-romaines et sa petite prieurale bénédictine.
Aucun connaisseur sérieux du patrimoine médiéval ne pourrait passer sur la petite route qui relie le bourg de Mers-sur-Indre au village d’Ardentes sans manquer de remarquer, au lieu-dit Presles, les vestiges d’une volumineuse motte féodale érigée à quelques dizaines de mètres du cours de l’Indre. Naïvement, un panneau l’indique comme tumulus, qualification reprise, comme pour d’autres sites médiévaux, par l’Institut Géographique National sur ses relevés topographiques.
Si certains peuvent encore hésiter entre les deux appellations, et donc entre deux époques, le site de Presles est incontestablement médiéval. Ce modèle de motte lenticulaire, cernée de fossés encore apparents, est une construction classique souvent observée à la période paléo-féodale, fin Xe ou XIe siècle.
Les archives régionales confirment cette ancienneté. Si le Fulco de Praella cité par le cartulaire de l’abbaye de Vierzon en 1018 est un simple indice, et peut-être un homonyme, le cartulaire du prieuré limousin d’Aureil signale qu’un certain Ugo de Praelis était, vers 1100, proche de grands seigneurs régionaux comme Adalard Guillebaud, Déols et Lignières. Régulièrement, au cours des siècles suivants, les monastères locaux - Orsan, la Prée, le Landais, la Vernusse - reçoivent des dons de la famille de Presles. Autre indice de puissance, cette participation d’Hubliers de Praele, en 1254, à la chevauchée du comte d’Anjou en Hainaut aux cotés des seigneurs de Déols, Culan, Sully et Sancerre. Il est possible que les de la Presles, chevaliers et damoiseaux à Faverdines, dans le Cher, au XIIIe siècle, soit une branche cadette des seigneurs de l’Indre.
Ces données textuelles expliquent l’importance du volume de la motte de Presles, d’une hauteur estimée à une vingtaine de mètres selon le site internet de la commune de Mers-sur-Indre. Ce monument n’est hélas pas intact. La forme en cratère de la butte féodale s’explique par des soustractions de remblais à des fins diverses, comme on le voit sur d’autres vestiges régionaux, transformés en carrières.
La vraie surprise qui attend le visiteur n’est pas la motte en elle-même, aussi impressionnante soit-elle, mais, dans le taillis juste au sud, la présence d’un second ouvrage circulaire ceint de fossés, lui même accolé à une vaste structure fossoyée polygonale, relief probable d’une basse-cour. Sur le cadastre napoléonien, cette partie est qualifiée de « cimetière » et la parcelle arrondie de « chapelle ».
Sans vouloir m’avancer sans un relevé précis de toute la structure -il s’agit d’une propriété privée dont les propriétaires n’interdisent pas l’accès, ce qui n’est pas une raison pour abuser de leur largesse- nous sommes peut-être à l’emplacement d’un habitat seigneurial permanent, plus confortable que le donjon antérieurement bâti sur la motte, ayant accueilli une chapelle. A l’abandon du site, l’ancienne basse-cour peut avoir abrité des sépultures, comme c’est le cas en Berry autour d’une foule d’édifices religieux.
La motte, ou plutôt l’ensemble castral de Presles se révèle donc un lieu d’un très grand intérêt pour l’histoire régionale.
Les amateurs de patrimoine militaire médiéval connaissent bien le petit château de la Roche-Guillebaud, sur la haute vallée de l’Arnon, au contact entre les départements de l’Allier et du Cher. Cette forteresse doit sa modeste notoriété à sa situation sur un sentier de grande randonnée et à la présence, toute proche, de la base de loisirs de Sidiailles. Que ses murs aient vu se présenter sous leurs archères l’ost du roi Philippe Auguste ajoute une touche épique au charme que dégage le site, baigné par un lac artificiel depuis une bonne quarantaine d’années.
Ce ne sont ni son passé ni les approximations des inconditionnels de George Sand qui y ont situé le cadre du roman « Maupras », déjà détaillés dans des billets plus anciens qui ont, cette fois, attiré mon attention, mais plutôt cette marée végétale qui étouffe le site d’années en années et qui l’englue dans un paysage forestier en le soustrayant à la vue des visiteurs.
Pour mesurer le phénomène, il est utile de rechercher quelques anciens clichés de la Roche, telle que les photographes du début du XXe siècle ont pu en fixer l’aspect sur les plaques de verre de leurs appareils. Les sites d’échange et de négoce de cartes postales anciennes nous fournissent un matériel d’étude irremplaçable. Les photographies les plus claires ne sont pas forcément les plus utiles.
On est, d’emblée, saisi par ce contraste : avant le premier conflit mondial, le site de la Roche trônait au cœur d’une lande faiblement boisée. Le château apparaît sous des angles de vue aujourd’hui impossibles à reproduire, même lorsque l’étiage du lac, qui noie en temps ordinaires le socle du donjon, est très bas. Un fort dépôt alluvionnaire accumulé depuis la rétention des eaux de l’Arnon par le barrage modifie la topographie de ce segment de la vallée.
Les ruines ont continué à se dégrader. Un gros massif de maçonnerie, souvenir d’une souche de cheminée, bien visible sur les plus anciennes photographies, est aujourd’hui écroulé. Une carte postale d’assez médiocre qualité, postée en 1933, montre que l’effondrement de cette structure qui permettait d’apprécier la hauteur primitive minimale du donjon date du premier tiers du siècle passé. On note en même temps que la végétation commence à envahir le fossé naturel qui séparait la roche du plateau et à dissimuler les piliers - aujourd’hui presque invisibles - du pont-levis.
Ce retour d’une nature qui ne doit pas être bien différente de celle que les chevaliers fondateurs de la seigneurie de la Roche-Guillebaud ont eu à réduire pour assurer la sécurité de leur place forte trouve plusieurs explications.
La première est à aller chercher sur les monuments aux morts des petites communes mitoyennes de la retenue de Sidiailles. Très nombreux sont les hommes qui ne sont pas revenus de la Grande guerre. A quelques kilomètres, la bourgade de Saint-Désiré a même eu le douloureux privilège de se voir doter par la République d’un obusier de 77 allemand, honneur réservé aux villages ayant perdu vraiment beaucoup des leurs. Toute la région a été cruellement impactée par la guerre, et chaque soldat tombé au feu a précipité le déclin d’une petite économie rurale qui avait besoin de bois pour se chauffer, d’écorces pour ses tanneurs, de buissons pour ses chèvres et ses moutons.
Plus proche de nous, le choix du site de Sidiailles pour bâtir une retenue destinée à alimenter en eau une partie du département a accéléré le phénomène de reforestation du site. La végétation est un excellent barrage contre des intrants indésirables générés par l’agriculture. Le bénéfice visuel favorisant les activités de loisirs a fait le reste.
Je sais que ces lignes ne sont qu’incantatoires et qu’il serait bien étonnant, en cette période de réduction des budgets, que quelqu’un voit dans le château de la Roche-Guillebaud une priorité mais il est toujours triste, pour l’historien que je suis, de suivre d’années en années la lente disparition d’un patrimoine public témoin d’une histoire qu’il s’efforce de mettre en valeur.
Il y a quelques années, nous avions ensemble approché la petite forteresse de la Bruyère-l’Aubespin, au sud du massif de Tronçais, dans l’Allier, site d’une courte bataille. Reprenant la place à des routiers à la solde de l’Angleterre, une troupe fidèle aux intérêt du duc Louis de Bourbon avait mené le premier combat important d’un épisode guerrier de plusieurs mois : le siège de Belleperche.
A une quarantaine de kilomètres de là, sur la rive gauche de l’Allier, commença, presque au même moment, une bataille visant à reprendre une grande et belle forteresse bourbonnaise, le château de Belleperche (aujourd’hui intégralement détruit), investi par ruse par d’autres routiers, compagnons de ceux ayant capitulé à la Bruyère. Dans cette place-forte résidait Isabelle de Valois, belle-mère du roi Charles V et mère de Louis de Bourbon. Cette otage de très haut rang représentait une prise de guerre précieuse pour les mercenaires alliés des Anglais.
La bataille, comme les chroniqueurs contemporains nous le racontent, tourna court. Bien que soumise à un pilonnage sévère, sans doute à l’aide de trébuchets et d’arbalètes géantes, la place demeura imprenable. Battu sur ce point, le duc de Bourbon dut se résoudre à engager un siège, en pleine campagne et aux prémices de l’hiver, situation inconfortable et stratégiquement fragile. Le duc Louis ordonna donc la construction d’un camp de fortune, pour mettre ses vassaux et soldats, ainsi que son matériel de siège, à l‘abri derrière un rempart de terre et de bois. Si l’emplacement de Belleperche ne fait aucun mystère, celui du refuge hivernal de l’ost bourbonnais reste, à ma connaissance, l’un des points d’interrogation de cette histoire.
Voici, néanmoins, quelques arguments qui pourraient aider à préciser sa situation.
A la lecture des récits des chroniqueurs Jean Froissard et Jean Cabaret d’Orville, bien analysés dans sa thèse par le chercheur Olivier Troubat, Louis de Bourbon aurait fait fortifier à la hâte un réduit défensif d’une dizaine d’hectares, clos par une palissade précédée par un petit fossé. On ignore la forme de l’ensemble.
Afin d’éviter d’être exposés aux tirs ennemis partant des murailles de Belleperche, les Français choisirent d’éloigner leur retranchement, tout en restant à une distance suffisante pour surveiller une éventuelle sortie des routiers. Nous ne disposons d’aucune autre mesure que la superficie du camp.
La toponymie, ainsi que la photographie satellite nous livrent, toutefois, quelques indices qui,sans apporter de preuve déterminante, peuvent être envisagées comme points de départ.
Nous remarquons tout d’abord un toponyme intéressant, dit « Le champ soudard », peut-être en souvenir des troupes à pied ayant campé sur place.
A l’ouest, les relevés topographiques et les clichés verticaux montrent un curieux mitage forestier, alors que, dans l’ensemble du massif de Bagnolet présente des lisières régulières. Si on se souvient que la palissade du camp bourbonnais a pu mesurer plus de 1300 mètres, en partant d’un chiffre moyen de cinq pieux au mètre, on peut évaluer les besoins du génie bourbonnais à 6500 pieux, soit près de 3000 petits arbres abattus dans la forêt la plus proche. Les retraits forestiers et clairières visibles par satellite ne sont qu’à quelques minutes du Champ soudard.
Une parcelle particulièrement attire notre attention. Un vaste polygone d’une superficie d’une dizaine d’hectares, compatible avec les mesures (mais sont-elles fidèles à la réalité ?) données par les chroniqueurs médiévaux est situé juste en face de l’ancienne porte de Belleperche. C’est également face à cette porte que le polygone offre son coté le plus court. Stratégiquement, présenter une façade réduite aux tirs adverses serait le meilleur des choix qu’un militaire puisse faire.
Entendons nous bien : cette hypothèse est seulement académique, et ne repose que sur un faisceau d’indices concordants. Ces champs sont en plus des propriétés privées, et il n’est pas dans mon intention de me livrer à une prospection sauvage, même à vue, de cet emplacement intrigant. Il reste, ceci dit, certain que la confrontation entre les archives et les textes médiévaux et les méthodes d’investigation de l’archéologie contemporaine est un domaine très prometteur.
Il y a plusieurs années, je signalai aux lecteurs de Berry médiéval le début d’un important chantier de rénovation d’un élément majeur du patrimoine urbain médiéval régional : une partie de l’enceinte fortifiée de la ville d’Ainay-le-Château, dans l’Allier, était en travaux.
La tombée précoce de la nuit et la clémence du temps m’ont amené à retourner sur place pour profiter d’un panorama architectural remarquable qui mérite d’être découvert et largement partagé.
Nous sommes au nord de la ville, au pied d’un rempart qui garantissait la sécurité d’une population urbaine dépendant des seigneurs de Bourbon. Ainay, dite « le château », était alors une des places-fortes majeures de la frontière septentrionale de la seigneurie de Bourbon, ancêtre éponyme d’une province qui allait porter, à partir de la Guerre de 100 ans jusqu’à la Révolution, le nom de Bourbonnais.
Les images, hélas, sont trompeuses. La belle vue tant nocturne que diurne sur les fortifications d’Ainay ne nous offre qu’une petite partie de ce à quoi ressemblait la ville au moment où les travaux de défense furent achevés. A la gauche de l’église s’élevait le château-fort des Bourbons, intégralement démantelé, que seule notre imagination peut resituer dans ce paysage urbain malmené par le temps.
Sans doute certains se diront qu’il y a plus grand et plus beau ailleurs. Certes. Ce qui retient l’attention, dans ce chantier de rénovation, c’est aussi la modicité de la ville qui a entrepris ces travaux. Ainay-le-Château est une petite ville à la limite de deux départements, de deux régions, de deux mondes, l’un rural, l’autre forestier, dans une de ces marges souvent ignorées des grands circuits touristiques. Son investissement pour la sauvegarde de son patrimoine ainsi que pour la promotion de la Culture dans ce territoire un peu à l’écart de tout n’en est que plus remarquable.
Ouvert exceptionnellement par son propriétaire lors des Journées du Patrimoine 2017, le château de Bommiers, dans l’Indre, est un lieu d’intérêt majeur pour qui s’intéresse au patrimoine militaire des pays du Centre. Cette immense ruine de plus de quatre hectares forme un ensemble beaucoup trop complexe pour être examinée dans un simple article, aussi nous contenterons nous d’observer l’élément particulier que forme la motte castrale primitive à l’origine de ce vaste ensemble fortifié.
La motte de Bommiers peut-être qualifiée de féodale. Contrairement à d’autres de ses homologues régionales, elle matérialisait le siège d’une des plus importantes seigneuries du diocèse berrichon. Assez éloignée du centre du bourg, la première résidence des seigneurs du lieu s’élève dans un environnement humide propice à l’alimentation permanente de ses fossés. Sa basse cour, distante de plusieurs dizaines de mètres, occupait peut-être toute la superficie de l’actuelle haute cour entourée de murailles postérieures, mais aucune fouille sérieuse ne permet d’étayer ou d’infirmer cette supposition.
Outre son volume qui fait d’elle un des plus gros ouvrages de terre des environs, la motte de Bommiers conserve la trace de plusieurs aménagements successifs souvent disparus ailleurs.A l’emplacement du donjon quadrangulaire primitif élevé par les premiers chevaliers de Bommiers a été bâti en moellons calcaire un second donjon, de section circulaire, dont la base est encore visible. Cette tour, de réalisation moins soignée que la chemise qui l’entoure, peut avoir été construite au cours des dernières décennies du XIIeme siècle.
Très impressionnante autant par sa taille que par l’élaboration de son plan interne, la chemise extérieure, encore en partie dissimulée sous le lierre, s’inscrit dans un vaste programme de fortification observé dans de nombreux châteaux et villes de la région. Flanquée de tours à plusieurs étages avec peut-être des salles basses, équipée de grandes archères, la chemise et son donjon forment alors un élément autonome pouvant tenir un siège même en cas de perte du reste de la forteresse.
Les archives régionales et extra-régionales nous livrent un certain nombre d’informations sur la famille qui possédait cette place forte, connue dès 1046 par un acte de l’abbaye bénédictine de Saint-Sulpice de Bourges. Mes dépouillements me permettent de la suivre régulièrement jusqu’au moins en 1269, date à laquelle se manifeste pour la dernière fois un Robert de Bommiers, héritier d’une longue tradition patronymique respectée depuis le milieu du XIème.
Entre temps, les Bommiers se dépouillent au profit de nombreux monastères, parfois très éloignés du cœur de leur fief : la Chapelle-d’Angillon, Orsan, Chezal-Benoît, Fontmorigny, Beauvoir, jusqu’à Bénévent, dans la Marche.
Leur influence grandit -ce qui est compatible avec l’importance de leur château- jusqu’à devenir seigneurs d’Huriel (1252) et Montfaucon (1254).
Les plus fidèles lecteurs de ce blog se souviendront peut-être d’un ancien article à la mémoire d’une dame de Bommiers, victime d’empoisonnement et partie quérir sa guérison auprès de médecins du Languedoc, au XIVème siècle.
L’ensemble fortifié de Bommiers, situé au lieu-dit « les Minimes », est une propriété privée dont les propriétaires ne souhaitent pas être importunés par des visites intempestives, en partie pour des questions de sécurité, ce qui se conçoit aisément. Je recommande de suivre les programmes des futures Journées du Patrimoine, qui devraient être l’occasion de découvrir la forteresse de manière encadrée et sécurisée.
Les amateurs de patrimoine militaire médiéval savent que le lierre peut parfois dissimuler des vestiges dont la présence échappe à la vue du plus grand nombre. Il faut avoir une certaine habitude pour remarquer, jouxtant la ferme de La Forêt, sur la commune de Courçais, dans le nord-ouest de l’Allier, le volumineux massif végétal qui dissimule les ruines d’une petite forteresse dont le nom d’origine, la Forêt-Mauvoisin, plonge ses racines 950 ans en arrière.
La famille Mauvoisin, éponyme du lieu-dit, apparaît dans le cartulaire du prieuré dionysien de La Chapelaude en 1060 lorsqu’un de ses membres participe, avec d’autres guerriers du château d’Epineuil, au pillage de la maison d’un moine. Au cours des siècles suivants, nous trouvons des membres de la maison de Mauvoisin associés aux seigneurs politiquement les plus actifs de son voisinage : Huriel, Vallon, la Roche-Guillebaud et même Lignières, plus éloignée. Plusieurs filles de cette petite seigneurie se font moniales dans l’abbaye cistercienne voisine de Bussière. Au gré de mes dépouillements, j’ai pu rassembler des sources jusqu’en 1507, période à laquelle est probablement déjà bâti le château dont nous ne trouvons plus aujourd’hui que des ruines.
La singularité de ce site apparaît lorsqu’on cherche, sur d’anciennes photographies du début du XXe siècle, l’état d’alors de l’ensemble. Tout porte à croire que le château était encore en partie habitable, même si le lierre avait déjà commencé à s’étaler sur les murailles. La ruine de la Forêt-Mauvoisin a donc été rapide et irréparable. Les toitures se sont effondrées, scellant l’abandon de ce lieu chargé d’un passé presque millénaire.
Situé non loin de Dun-sur-Auron, dans le Cher, le village de Bussy est connu pour être le siège d'une très belle demeure post-médiévale taillée dans ce qui semble avoir été un ancien donjon quadrangulaire contemporain de la Guerre de 100 ans. Le hasard m'y a fait approcher une structure défensive antérieure, peu visible, mais parfaitement lisible quand on a une petite expérience du patrimoine défensif du premier âge féodal régional. Non loin du bourg existent en effet les vestiges de ce qui semble être le terre-plein fossoyé d'une ancienne maison-forte de petite dimension. Comme dans plusieurs autres sites, le relief de la plate-forme n'est souligné que par des fossés en eau -le secteur est proche d'un gros ruisseau et par le produit du creusement des dits fossés, rejeté à l'extérieur de l'ensemble sous forme d'un bourrelet de terre, sans doute fort diminué et encore parfaitement visible.
Contrairement aux mottes castrales qui demandaient un fort apport de remblais, ces sites défensifs qui pouvaient accueillir des petites structures fortifiées essentiellement bâties en bois, demandaient des efforts de terrassement assez réduits. De l'emplacement où se situe cette fortification, on voit le donjon de pierre de Bussy, distant de quelques centaines de mètres à peine. Il est donc probable qu'il s'agisse d'un glissement de site, comme on en observe par exemple à Cuffy ou à Vorly, la forteresse antérieure, peu pratique et militairement dépassée, étant abandonnée au profit d'un château plus en accord avec les exigences de la société féodale des XIVe et XVe siècles.
Ne connaissant pas le propriétaire du terrain, je suis resté sur la voie publique. Il existe peut-être des vestiges au sol invisibles de la route. Les photographies satellites ne m'ont donné aucune information supplémentaire.
Les ruines de la forteresse médiévale de Brosse, dans la région de Saint-Benoît-du-Sault, offrent une large palette de modes défensifs adoptés à différentes périodes par la féodalité berrichonne pour assoir son autorité sur les territoires qu'elles contrôlait.
Une forte motte féodale lenticulaire, siège d'un ancien donjon de bois, sert d'assise à l'un des plus gros donjons circulaires encore visibles dans les pays du Centre, malheureusement en partie éventré. Les fossés, taillés à même la roche, ont servi de carrière pour fournir les matériaux indispensables à la réalisation d'une enceinte en partie défendue par des tours rondes, qui peuvent dater du XIIIe siècle, comme le donjon. Ces tours ont été munies de meurtrières prévues pour de la petite artillerie au moment de la Guerre de 100 ans. Une poterne monumentale permettait d'accéder à un vaste espace intérieur fermé au public. La forteresse de Brosse est vieille de plus d'un millénaire. La plus ancienne date dont je dispose la concernant est 974, date à laquelle elle existait déjà, et fut l'objet d'une guerre entre Berrichons et Marchois, qui en convoitaient la possession.
Le titre de vicomte, attribué à son légitime seigneur, montre l'importance politique de la famille qui en assurait la garde. La motte est contemporaine de ce premier événement. Ce titre vicomtal, porté au cours des siècles suivant, sert d'identifiant dynastique unique à la famille qui occupe les lieux jusqu'à ce qu'un seigneur de Chauvigny, descendant d'une famille qui avait succédé aux Déols à la tête de la seigneurie de Châteauroux, se signale en 1330. On remarque, au dessus de la poterne, une pierre blasonnée portant l'écusson à six fusées des Chauvigny, dont on a un autre exemple sur l'église de Morlac dans le Cher.
Ce château, qui peut s'inscrire aux beaux jours dans un programme de découverte de ce sud de l'Indre très riche en monuments médiévaux, mérite vraiment qu'on s'y arrête.
La nature de mes recherches -l'étude des codes sociaux attachés aux noms propres du Xe au XIIIe - ne m'avait pas incité à aller visiter le site féodal de Cuffy, situé sur un plateau de la rive gauche de l'Allier dominant la région de Nevers. En effet, en plus de vingt ans de recherches et de lecture de probablement tout ce que la féodalité a produit comme écrits encore accessibles, je n'ai trouvé de seigneurs dits "de Cuffy". Quelques photographies aux proportions trompeuses signalaient l'existence d'un donjon en ruine à l'attention du public des journées du Patrimoine, rien de nature donc à mettre cet endroit dans la liste de mes priorités. Ce lieu a attiré mon attention de manière tout à fait indirecte lors de la rédaction d'une synthèse sur une famille féodale du secteur de la Guerche, les Troussebois, connus depuis l'an 1000 et, à ce jour, dont je n'ai pas encore situé le fief principal. L'évaluation du potentiel militaire du site de Cuffy trouvait, dans cette optique, un sens. A peine sur place, l'hypothèse Troussebois passa, si j'ose dire, aux oubliettes. Le site de Cuffy se présente en effet comme un couple défensif constitué d'une petite forteresse paléo-féodale et d'un château massif, probablement XIVe, à quelques dizaine de mètres de la défense primitive. Cette disposition rappelle d'autres ensembles castraux régionaux dont Bois-Sir-Amé, en Champagne berrichonne, dont l'organisation se rapproche de Cuffy. Contrairement à ce qu'annonce la signalétique locale, il n'y a pas de motte castrale à Cuffy, mais une remarquable enceinte circulaire entourée de fossés humides, d'un diamètre d'une cinquantaine de mètres, semble t-il. En Bourbonnais et Berry, ce genre de défense porte souvent le nom de Châtelet, conservé dans les toponymes en Châtelux, Châteloy et autres Chatelais.
Les photographies satellite montrent que cette fortification commandait un double système défensif beaucoup plus étendu, qui comprenait certainement une basse-cour à l'origine du village. Le château monumental qui s'élève à proximité est une bâtisse très dégradée, mais qui conserve des ruines qui permettent d'en saisir l'importance passée. On est frappé par la profondeur et la largeur des fossés, semblables à ceux de Bois-Sir-Amé ou du Châtelet-en-Berry. Un grand donjon éventré, de forme carrée, occupe un des angles de la forteresse polygonale. Une autre tour carrée, ainsi que plusieurs tours circulaires, dotées de meurtrières pour armes à feu, assuraient la protection de la partie habitée. L'absence de seigneurs de Cuffy trouve son explication dans la puissance de l'ouvrage et la proximité de Nevers. Le cartulaire du prieuré clunisien de la Charité-sur-Loire indique qu'un comte de Nevers possédait un grenier sur place en 1190 et des sources postérieures situent la forteresse dans la mouvance de cette importante maison féodale.
Probablement concepteurs de la première enceinte, les Nevers ont entretenu ce lieu hautement stratégique indispensable à leur intérêts sans jamais le confier à un de leurs vassaux, ce qui explique la transparence de cette forteresse dans les chartes médiévales.
Un point mérite d'être souligné, pour m'avoir étonné. Alors que souvent on est mal reçus, voire interdits d'accès, sur des sites similaires, et/ou que la végétation anarchique dissuade de tenter de faire des photos, tout est fait à Cuffy pour rendre la visite pratique et agréable. Un parking à l'entrée de la propriété, des panneaux explicatifs, un sens de visite, un accès soigneusement entretenu font de cette forteresse un lieu à recommander bien plus parlant pour des enfants que la plupart des images qu'on trouve dans les manuels qui leur sont destinés. A découvrir.
:
Rédigé et illustré par un chercheur en histoire médiévale, ce blog a pour ambition de mieux faire connaître l'histoire et le patrimoine médiéval du Berry, dans le centre de la France.
Dans l'objectif de partager avec le grand public une partie du contenu de mes recherches, je propose des animations autour du Moyen-âge et de l'Antiquité sous forme
de conférences d'environ 1h30. Ces interventions s'adressent à des auditeurs curieux de l'histoire de leur région et sont accessibles sans formation universitaire ou savante préalable. Fidèle aux principes de la laïcité, j'ai été accueilli par des associations, comités des fêtes et d'entreprise, mairies, pour des conférences publiques ou privées
sur des sujets tels que: - médecine, saints guérisseurs et miracles au Moyen-âge, - l'Ordre cistercien en Berry; - les ordres religieux en Berry au M.A.; - la femme en Berry au M.A.; - politique et féodalité en Berry; - le fait religieux en Berry de la conquête romaine au paleo-christianisme... - maisons-closes et la prostitution en Berry avant 1946 (animation réservée à un public majeur). Renseignements, conditions et tarifs sur demande à l'adresse: Berrymedieval#yahoo.fr (# = @ / pour éviter les spams) Merci de diffuser cette information à vos contacts!
Pour compléter votre information sur le petit patrimoine berrichon, je vous recommande "le livre de Meslon", Blog dédié à un
lieu-dit d'une richesse assez exceptionnelle. Toute la diversité d'un terroir presque anonyme.
Présent sur le sol berrichon depuis un millénaire, l'âne méritait qu'un blog soit consacré à son histoire et à son élevage. Retrouvez le à l'adresse
suivante:
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
NON aux éoliennes géantes
Le rédacteur de ce blog s'oppose résolument aux projets d'implantation d'éoliennes industrielles dans le paysage berrichon.
Argumentaire à retrouver sur le lien suivant: le livre de Meslon: non à l'éolien industriel
J'observe depuis quelques mois la fâcheuse tendance qu'ont certains visiteurs à me contacter directement pour me poser des questions très précises, et à disparaître ensuite sans même un mot de
remerciement. Désormais, ces demandes ne recevront plus de réponse privée. Ce blog est conçu pour apporter à un maximum de public des informations sur le Berry aux temps médiévaux. je prierai
donc les personnes souhaitant disposer de renseignements sur le patrimoine ou l'histoire régionale à passer par la rubrique "commentaires" accessible au bas de chaque article, afin que tous
puissent profiter des questions et des réponses.
Les demandes de renseignements sur mes activités annexes (conférences, contacts avec la presse, vente d'ânes Grand Noir du Berry...) seront donc les seules
auxquelles je répondrai en privé.
Je profite de cette correction pour signaler qu'à l'exception des reproductions d'anciennes cartes postales, tombées dans le domaine public ou de quelques logos
empruntés pour remercier certains médias de leur intérêt pour mes recherches, toutes les photos illustrant pages et articles ont été prises et retravaillées par mes soins et que tout emprunt pour
illustrer un site ou un blog devra être au préalable justifié par une demande écrite.
/fdata%2F2080645%2Favatar-blog-1052167392-tmpphpd0K1BW.jpeg){kind=avatar}
